Виноград

Осень на Урале с наступившими регулярными ночными заморозками совершенно не отменяют работ на винограднике. Отнюдь, наступившая пора имеет особое значение в подготовке уральского виноградника к зимовке, и как бы это не было удивительно посадке новых виноградных кустов.

 

Как бы не прошел сезон для вашего виноградного куста – был ли он перегружен урожаем как у многих садоводов, чьи кусты вступили в первое плодоношение и у виноградаря не поднялась рука удалить лишние цветочные кисти, был ли куст активно растущим и нарастил лозы до 4-5 метров, либо по каким-то причинам куст винограда развивался плохо и нарастил лозы не более метра подготовка к зиме сводится к этим обязательным мероприятиям.

 

Первое, обрезка лозы. Не оставляйте лозы необрезанными ни в первый год роста куста, ни в последующие.

 

Та часть лозы что вызрела и в зависимости от сорта покрылась корой от светло-коричневого до темно-бордового цвета перезимует, вне всякого сомнения, а вот та часть, которая, несмотря на то, что имеет диаметр 8-10 мм, но осталась травянистой и холодной на ощупь вымерзнет, это без вариантов.

 

Оставлять эту часть лозы, промороженную зимой и гниющую при первых же оттепелях очень не безопасно, поэтому мой вам совет не рискуйте и обрежьте все не вызревшие концы лоз, а так же и травянистые пасынки.

 

Второе и третье, предзимний полив и внесение подкормки. Известно и не требует доказательств то, что сухая почва промерзает на гораздо большую глубину, чем влажная. Особенно это актуально для винограда. У меня на участке, за период с мая по конец сентября не было ни одного более-менее  продолжительного дождя, земля без полива высохла на глубину до полуметра (глубже не копал).

 

Выручал только полив винограда прогретой и отстоянной водой из емкостей два раза в неделю, а овощей и ягодников непосредственно из скважины дождеванием. При летней засухе в почве сложился явный дефицит воды, вот его и нужно восполнить.

 

 

Именно сейчас, когда почва остыла, ее можно пролить под кустами винограда водой даже из скважины, где температура воды постоянна в пределах +5…+6°С. Сколько? Чем больше, тем лучше, но не менее 50-60 литров под куст и в поливочную трубу.

 

Предзимний полив желательно совместить с внесением корневой подкормки древесной золой.  Я рассыпаю ее в основании куста из расчета половина ведра на куст и рыхлением слегка заделываю на глубину 5-10 см. После этого обильно поливаю землю вокруг основания куста, и зола вместе с водой уходит в корнеобитаемую зону.

 

Буквально перед самым установлением снежного покрова, когда земля уже промерзнет, повторяю подкормку золой в той же пропорции.

 

Весной при таянии снега калий, кальций и активные микроэлементы, содержащиеся в золе, вместе с талой водой проведут подкормку куста без вашего участия, такой подкормки кусту хватает на год, но это не исключает весенние подкормки азотом.

 

После полива и внесения подкормки до наступления устойчивых круглосуточных отрицательных значений температуры необходимо произвести обрезку лозы на плодоношение, снять ее со шпалеры и пригнуть параллельно земле, закрепив проволочными крючками, под лозы нужно положить деревянные бруски, чтобы лоза не касалась земли.

 

Приготовьте 3% раствор медного купороса и опрыскайте им до полного смачивания поверхности лозы, прокладки под ними, крючки и землю вокруг лоз.

 

Эта обработка спасет лозу от плесени и возможных гнилей растительных остатков на поверхности почвы, частично уничтожит вредителей и патогенные грибки.

 

Четвертое, после проведения этих работ можно приступать к укрытию винограда. Эта тема постоянно волнует виноградарей так сказать новообретенных и тех садоводов, которые никак не могут решиться завести виноград у себя на участке.

 

За десять лет моего романа с виноградом я столько перепробовал всевозможных укрытий, что пальцев на руках не хватит, а ларчик как всегда отрывается просто. Нужно только понять природу винограда и в чем заключаются угрозы для его жизнедеятельности.

 

А именно: засухи виноград не боится, переувлажнения и излишнего азота тоже, но правда при этом лозы «прут» как щупальца спрута в ущерб плодоношению, почвы виноград приемлет практически любые – вспомните каменистые утесы

 

Крыма и жирную глину Молдавии, а эти территории априори считаются виноградными. Морозостойкость современных сортов предложенных современной селекцией ошеломляет: от -24°С у европейско-амурских гибридов до -40°С у чистых амурцев. 

 

Так, в чем же дело, что стоит между садоводом и солнечной ягодой? На чем основан страх садовода и чего боится сам виноград? Ответ до смешного прост: виноград боится не морозов, а сырости, которая является следствием излишне тщательного и несвоевременного укрытия.

 

Как правило, садовод посадивший виноград, конечно же, из лучших побуждений пытается выросшие за лето лозы укрыть как можно плотнее, а само укрытие сделать возможно более толстым. Это и есть основная причина неудачно зимовки винограда.

 

При любой оттепели как осенней, так и уже не раз случавшейся зимней замерзшая почва оттаивает и влажность воздуха под укрытием, порой почти герметичным, повышается. Виноградная лоза сама без нашего участия готовится к зиме, для этого она испаряет из своих тканей излишнюю влагу, ткани становятся более плотными и более устойчивыми к морозам. В условиях повышенной влажности и положительных температур лоза впитывает влагу, особенно глазки (почки) и начинает гнить, глазки после такой зимовки выпревают полностью и опадают при легком прикосновении.

 

Садовод открывает весной укрытие, видит почерневшие лозы и ставит диагноз – виноград вымерз! Не вымерз, а выпрел и не сам, а только лишь благодаря излишней заботе о нем.

 

У меня в прошлую зиму вся коллекция зимовала вообще без укрытия, лозы были пригнуты к земле и хорошо засыпаны первым же снегом. И что же? Да все нормально, ничего не вымерзло, побеги весной росли практически из каждой почки.

 

Больше хлопот доставил май с его почти ежедневными заморозками, у меня на участке было именно так и померзло очень много побегов с хорошо развитыми цветочными кистями.

 

И, тем не менее, урожай был. Отросли побеги из замещающих почек и на них созрели приличные грозди. Да, урожай был в половину меньший, чем ожидался на основных побегах, но он был, а яблони, вишни и сливы, попавшие во время цветения под эти же заморозки, остались без урожая. И спрашивается: что же из этих культур экзот: виноград, полностью восстановившийся и давший урожай или привычные фруктово-ягодные культуры все лето радовавшие взгляд одной лишь зеленью листьев?

Меня часто просят выделить сорта винограда самые-самые!

 

И я всегда отвечаю: Это не возможно, каждый сорт имеет свою особенную черту – вкус, размер, цвет, форму ягоды или грозди… И каждый по-своему хорош. А новичкам советую высаживать не менее 3-5 разных сортов разнообразящих картину урожая и дополняющих друг друга, но для начала со сроками созревания – очень ранним и ранним.

 

В этом непростом году с морозной весной и жарким летом выручили давнишние проверенные сорта такие как: Восторги… красный, черный, мускатный, овальный, Кодрянка, Тимур, Элегант сверхранний, сорта Шатилова – Памяти Шатилова и Мускат белый, Августин дал очень крупные ягоды, Дружба в это жаркое лето была с восхитительным мускатом, что удивительно Аркадия довольно распространенный сорт в Украине прекрасно зимует и плодоносит у нас на Урале и на Алтае.

 

Но особенно хороши были Агат донской с его просто обвальным урожаем и сорт Белое чудо с крупными ягодами и необыкновенно ярким цветочным ароматом. Все сорта созрели полностью до конца августа, несмотря на то, что побеги отросли из замещающих почек, так как первые побеги погубили заморозки.

 

А теперь, как и обещал, расскажу об осенней посадке саженцев винограда. Саженец с хорошо развитыми корнями и вызревшей лозой прекрасно переносит зимовку, будучи посаженным осенью.

 

Все объясняется просто. Если посмотреть на коневую систему саженца у вас в руках и корневую систему саженца посаженного весной и уже растущего на месте несколько месяцев, то можно увидеть одну и ту же картину.

 

Саженец и в первом и во втором случае имеет 3-5 хорошо развитых шнуровидных корня длинной от 30 до 50 см и толщиной примерно 2-3-5 мм, вся мочковатая система на этих корнях осенью отмирает и отрастает вновь весной. Разница лишь в том, что один саженец уже посажен, а другой у вас в руках. Вот и сажайте его смело.

 

Яму заполните земляной смесью состоящей из перегноя, садовой земли, песка (можно отсев) и древесной золы, все в равных долях. После посадки и обильного полива просевшую в яме землю подсыпьте до уровня почвы.

 

И по условиям и по развитию вновь посаженный саженец ни чем не отличается от саженца уже растущего с весны.

На тот случай если рисковать все же боитесь, я стал практиковать зимнее хранение заказанных саженцев.

 

Может быть это и верно. У меня они всю зиму хранятся при температуре +2…+5°С, и садоводы получают свои саженцы в марте-апреле. Одним словом – дело за вами.

 

 

 

  Задать вопрос на сайте